Сумчанин Роман Горин автостопом исколесил Грузию и Армению. О своем путешествии он рассказал в интервью «Данкору».

— Интересно, каким транспортом ты до этого путешествовал и почему решился на автостоп?

— Раньше в основном летал на самолетах, ездил на поездах, автобусах, плавал на паромах. Был небольшой опыт автостопа в пределах Украины. Основная причина — огромное желание посмотреть страну изнутри, а не через окно уютного отеля. Немалую роль сыграли мои друзья, которые всячески рекомендовали посетить автостопом именно эти страны.

— Сколько времени заняла дорога и сколькими машинами добирался? Расскажи о людях, которые тебя подвозили.

— Первым пунктом моего назначения была столица Грузии Тбилиси. Ехал три дня — через Таганрог, Ростов и Владикавказ. На пути встречались разные люди — кто ехал с отдыха, кто к родственникам в другой город или страну. Всего в одну сторону было около 15 машин и один автобус до «Владика», где удалось хорошо выспаться и заодно пообщаться со спортсменами из Нальчика, Беслана. Кстати, водителем первого авто в моем путешествии на Кавказ стал пожилой армянин, эмигрировавший в Украину 20 лет назад. На своих «жигулях» он подвез меня до границы с Россией. По сельским дорогам, до самой границы Грузии с Арменией, меня подвозил участковый милиционер Артем, слабо говорящий по-русски, но мне удалось остановить его машину и жестами объяснить направление моего пути.

Ветераны войны в Карабахе, бизнесмены, такие же, как я, путешественники, любители гор, простые сельские жители, водители-дальнобойщики — вот мои собеседники во время путешествия. Да, чуть не забыл про бывших студентов из Европы, у которых закончилось обучение и которые решили посмотреть мир. Стоит отметить: для Запада отправиться в путешествие все равно что сходить в магазин за хлебом — люди открыты и не боятся приключений и сложностей. Ведь дальше — взрослая жизнь, и, возможно, она изменится от увиденного или пережитого во время путешествия. В пути познакомился с двумя девушками из Вильнюса, и какое-то время мы ехали вместе, после чего случайно встречались еще как минимум дважды.

По дороге в Батуми мне очень повезло: черный «мерседес» ехал прямиком в нужное мне место. Водитель — владелец нескольких столичных кафе, причем полуукраинец — разглядев меня на дороге, решил подвезти, не задавая лишних вопросов. Спустя ночь мои старания были вознаграждены: я оказался на берегу моря на пустом пляже — это то, ради чего стоило отправится в путь.

— Как вообще там обстановка? О недавних войнах что-то свидетельствует?

 — Конфликт между Арменией и Азербайджаном на уровне властей не решен уже более 20 лет, и границы по-прежнему остаются закрытыми, включая воздушное сообщение. Местные, живущие на границе, привыкли к неспокойной ситуации, но приезжих предупреждают: в любой момент со стороны Азербайджана может начаться обстрел. Вообще же эхо войны от здешних туристов скрыто — местные спрятали его очень глубоко в своей памяти и неохотно рассказывают об этом, предпочитая хранить молчание, особенно те, кто активно защищал родные края.

Эти земли пережили множество войн: Грузия с Россией, Армения с Азербайджаном. В Грузии два неспокойных региона — Абхазия и Осетия, передвижение по которым крайне нежелательно (эта информация также подтвердилась в полиции, куда я заглянул для прояснения этого вопроса).

— Где останавливался? Расскажи о местном колорите — что впечатлило?

 — В Тбилиси жил в хостеле — это недорогая гостиница для путешественников и студентов, ночь стоит около 20 баксов. В Ереване, по дороге в храм Гегард, ночевал в яблоневом саду на раскладушке, которую мне любезно предложил хозяин сада. Его угодья обнесены сеткой рабицей — единственное спасение от прожорливых медведей и крупного рогатого скота.

Когда ехал с литовками, у самой границы нам предложили из проезжающего мимо джипа не разбивать лагерь в поле, а переночевать в азербайджанском ресторане. Кстати, шеф-повар — украинка, а администратор из Чечни, такой себе интернациональный ресторан. О сплоченности кавказских народов ходит много легенд, на деле они оказываются правдой. Вообще, кавказский народ оказался по-настоящему гостеприимным и дружелюбным. Правда, как оказалось, грузинская молодежь не говорит на русском, поэтому обращаться к ним с какой-либо просьбой или вопросом бесполезно. Те, кто постарше, язык знают хорошо. В Армении же практически все понимают русский.

Ночные клубы только начинают свое шествие по южным столицам, поэтому они здесь очень популярны и попасть на классную тусовку очень непросто. Мне удалось побывать в одном из самых арт-богемных клубов Еревана — «Камулет». Такого количества народу, как там, нет нигде. Рестораторы, чьи клубы и рестораны находятся поблизости, жалуются, что вся публика сконцентрирована в одном месте, а они терпят убытки, так что кое-кто уже продает свой бизнес.

 — Что отличное от Украины и украинцев ты там наблюдал?

 — Есть одна восточная особенность, от которой я в диком восторге — это общение. Свободное время народ проводит в больших шумных компаниях — собираются обсудить последние новости или просто поиграть в шахматы или карты, никто не сидит дома. Скопления стариков или молодежи (группки по 10-15 человек), мирно сидящие на лавочке, — обычная восточная картина, такой себе оффлайн-твиттер с последними горячими новостями.

Как мне объяснили друзья, которые пригласили к себе в Ереван, у грузин принято жить в одном месте, а у армян такого обычая нет, поэтому они часто эмигрируют в другие страны. По статистике, около 10 млн. армян живут за пределами страны, а в самой стране всего 4 млн. Таких больших семей, как в Армении, я не встречал. Все живут под одной крышей, в одном доме.